ORus

Стропило, стропильная система и ее расчет.

kolovetov — Sat, 20 Feb 2010 18:50:17 GMT

Основными несущими элементами крыши являются стропила. Стропильная система должна выдерживать не только вес кровельного материала, но и снеговую и ветровую нагрузку. Деревянные элементы стропильной системы выполняют из древесины хвойных пород с влажностью не более 20% и обрабатывают их огнебиозащитными составами.

Нагрузки, воспринимаемые стропильными конструкциями, разделяются на временные и постоянные (длительные, кратковременные, особые).
К кратковременным нагрузкам относят: вес людей, выходящих на крышу, вес оборудования в зоне обслуживания и ремонта кровли, снеговую и ветровую нагрузки.
К особым нагрузкам можно отнести сейсмическое воздействие.
К постоянным нагрузкам относится вес самой конструкции (кровельного материала, стропильной системы, теплоизоляционного слоя и материалов отделки потолка).

Снеговая нагрузка

Расчётное значение снеговой нагрузки определяется по формуле

S=Sg*µ

Sg - расчётное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое по таблице:

Снеговой район	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Sg (кгс/м2)	80	120	180	240	320	400	480	560

µ - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие.

Коэффициент µ зависит от угла наклона ската кровли:
µ=1 при углах наклона ската кровли меньше 25°.
µ=0,7 при углах наклона ската кровли от 25 до 60°.
При углах наклона ската кровли более 60° значение µ в расчёте полной снеговой нагрузки не учитывают.

Карта снеговых нагрузок РФ:

Ветровая нагрузка

Расчётное значение средней составляющей ветровой нагрузки на высоте z над поверхностью земли определяется по формуле

W=Wo*k

Wo - нормативное значение ветровой нагрузки, принимаемое по таблице ветрового района РФ

Ветровой район	Ia	I	II	III	IV	V	VI	VII
Wo (кгс/м2)	17	23	30	38	48	60	73	85

k - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте, определяется по таблице, в зависимости от типа местности.

Высота здания в метрах	A	B
5	0,75	0,5
10	1	0,65
20	1,25	0,85

А - открытые побережья морей, озёр и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи и тундры.

B - городские территории, лесные массивы и др. местности, равномерно покрытые препятствиями более 10 м.

*При определении ветровой нагрузки типы местности могут быть различными для разных расчётных направлений ветра.

Карта ветровых нагрузок РФ:

Типы стропильных конструкций для скатной крыши

Стропила разделяют на два типа: наслонные и висячие. Основной фигурой в стропильной конструкции является треугольник, поскольку он является наиболее жестким.

Наслонные стропила концами опираются на стены здания, а средней частью — на промежуточные опоры. Соответственно они устанавливают в домах со средней несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами. Наслонные стропила устраивают в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 м. Наличие дополнительной опоры позволяет увеличить ширину, перекрываемую наслонными стропилами до 12 м, а двух опор — до 15 м. В деревянных брусчатых или рубленых домах стропильные ноги опираются на верхние венцы, в каркасных — на верхнюю обвязку. В каменных домах в качестве опоры для стропильных ног используется мауэрлат. При одной и той же ширине дома крыша с наслонными стропилами получается более легкой.

Висячие стропила опираются концами только на стены здания либо на опорный брус (мауэрлат), без промежуточных опор. Их устраивают в зданиях с легкими стенами. Стропильные ноги висячих стропил работают на сжатие и изгиб. Кроме того, конструкция создает значительное горизонтальное распирающее усилие, которое передается стенам. Уменьшить это усилие помогает затяжка (деревянная или металлическая), соединяющая стропильные ноги. Она может располагаться как у основания стропил, так и выше. Чем выше она находится, тем она должна быть мощнее и более надежное должно быть ее соединение со стропилами. При пролётах более 8 метров устанавливают бабку (стойку) с подкосами. К достоинствам висячих стропил можно отнести способность перекрывать большие пролеты.

При установке над несколькими пролетами единой кровельной конструкции наслонные и висячие стропильные фермы могут чередоваться. Там, где нет промежуточных опор, применяются висячие стропила, а там, где они есть, - нслонные стропила.

Мауэрлат

Стропила обычно опираются не на сами стены, а на опорный брус - мауэрлат. В деревянных домах мауэрлатом является верхний венец сруба (бревно, брус). Для кирпичных стен это специально устанавливаемый заподлицо с внутренней поверхностью стены брус (с наружной стороны он должен ограждаться выступом кирпичной кладки). Между мауэрлатом и кирпичом обязательно прокладывается слой гидроизоляции из рулонных битумных материалов. Мауэрлат может располагаться по всей длине здания или подкладываться только под стропильную ногу.

Коньковый прогон

В вершине стропильной конструкции любой крыши укладывают прогон, соединяющий стропила (фермы) между собой. Именно на нем будет в дальнейшем устроен конек крыши.
Подбор сечений стропил и других элементов стропильной конструкции

Сечение бруса, используемого для стропил, зависит от длины стропильного элемента, шага установки стропил и расчетной величины нагрузок для данного региона. Данные ниже представленной таблицы не заменяют полноценного расчета несущей способности стропильной системы, их можно рассматривать как рекомендательные для достаточно простых конструкций кровель. В таблице даны значения, соответствующие возможным максимальным нагрузкам на стропильную конструкцию для Москвы и Подмосковья. Также данные таблицы подготовлены с учетом ассортимента пиломатериалов, которые выпускают российские предприятия, согласно ГОСТ 8486-86.

Шаг уст-ки стропил (мм)	Длина стропильного элемента (м)
Шаг уст-ки стропил (мм)	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
600	40х150	40х175	50х150	50х150	50х175	50х200	50х200
900	50х150	50х175	50х200	75х175	75х175	75х200	75х200
1100	75х125	75х150	75х175	75х175	75х200	75х200	100х200
1400	75х150	75х175	75х200	75х200	75х200	100х200	100х200
1750	75х150	75х200	75х200	100х200	100х200	100х250	100х250
2150	100х150	100х175	100х200	100х200	100х250	100х250	- - -

Сечения стропил указаны в милиметрах

Возможные сечения других элементов стропильной группы:

Для мауэрлата используют брус 100х100мм, 100х150мм, 150х150мм.
Для диагональных ног и ендов чаще всего применяют брус сечением 100х200мм.
Прогоны выполняют из бруса 100х100мм, 100х150мм, 100х200мм.
Затяжки могут быть выполнены из бруса 50х150мм.
Для ригелей выступающих опорой для стоек применяют брус сечением 100х150мм, 100х200мм.
Материалом стоек чаще всего выступает брус 100х100мм или 150х150мм.
Кобылки, доски карнизного короба, подкосы обычно выполняют из бруса 50х150мм.
Лобовые доски, подшивочные доски имеют сечения 22-25х100-150мм.

Монтаж стропильной системы. Установка стропил.

Монтаж стропильной системы ведется по нескольким технологиям, очередность операций в которых зависит от конструкции крыши. Для монтажа стропильных систем используются дополнительные элементы – гвозди, болты, шурупы, скобы, хомуты. Они же используются и для укрепления несущей системы крыши. Элементы стропильной конструкции, соприкасающиеся с кирпичной кладкой, необходимо защитить от гниения путем прокладки нескольких слоев рулонного битумного материала и затем тщательно антисептировать и антиперировать.
Мауэрлат крепят к кладке при помощи штырей. Стропило упирается в мауэрлат и жестко притягивается при помощи скрутки из проволоки диаметром 6 мм. При монтаже стропил сначала устанавливают крайние пары стропильных ног и при помощи шнура проверяют параллельность их граней. Так же натягивается шнур и по коньку стропильной конструкции, по нему устанавливаются промежуточные пары стропильных ног и тщательно выравниваются. В случае если на место установки мансардного окна или выхода дымохода попадает стропильная нога, допускается вырезка части стропила с установкой поперечных распорок из бруса того же сечения. Расстояние от деревянных частей стропильной конструкции до дымохода по строительным нормам должно быть не менее 13 см.
Материалы для стропильных конструкций

Основным материалом для изготовления стропильных конструкций в индивидуальном коттеджном строительстве по-прежнему остается дерево. Поэтому уже на стадии проектирования должны быть предусмотрены (а при эксплуатации строго соблюдаться) конструктивные и защитные мероприятия, продлевающие срок службы древесины. К конструктивным мероприятиям относятся: устройство прокладок из водоизоляционных материалов в местах соприкосновения дерева с кирпичом, предотвращение протечек кровли, создание и поддержание в сохранности влагоизоляционного (со стороны кровли) и пароизоляционного (со стороны эксплуатируемых помещений) слоев, а также оборудование вентилируемых зазоров, которые обеспечивают удаление паров влаги потоком поднимающегося по этим зазорам воздуха. К защитным мероприятиям относится обработка древесины антисептиками или огнебиозащитными препаратами.

Ландшафтное проектирование.

kolovetov — Sun, 14 Feb 2010 19:53:04 GMT

В этой статье будет описано начальные этапы работы, так сказать вводная часть. Составления бумаг, названия и обозначения на них.

Проектирование участка - очень важный и ответственный этап работы по его благоустройству. При проектировании участка желательна консультация специалиста-архитектора. Работу можно разбить на два этапа: предпроектная подготовка и собственно проектирование.
Предпроектная подготовка. Когда на участке уже стоит дом, проложены основные коммуникации, необходимость благоустроить территорию. С чего же начать? Кто-то, берется за это сам, надеясь на внутреннее чутье и опыт родных и друзей, а кто-то решает обратиться к специалистам. В любом случае либо своими силами либо силами специалистов необходимо провести предпроектную подготовку, оценивая участок по разным параметрам.

Сюда входит:
• Составление проекта. Измеряется площадь участка, пожелания хозяина, предпочтения, количество проживающих человек, их интересы.
Определяется
• Агрохимический анализ почвы.
• Анализ пространственной структуры, где определяется соотношение плоских и объемных пространств на участке.
• Анализ рельефа (геодезическая съемка). Особенно необходимо при проектировании участков со сложным рельефом (холмистость, уклон, овраги).
• Анализ коммуникаций: газ, телефон, антенна, электричество, водопровод, канализация. Место и глубина их закладки.
• Инсоляционный анализ. Определяется освещенность и перемещение теней на участке в течение дня и года, ориентация участка по сторонам света.
• Установка возможных источников загрязнения, т.е. расположение поблизости автомагистралей, заводов, свалок, а также источников шума.
• Выявление благоприятных и неблагоприятных видовых точек (фотофиксация).

Когда собрана вся необходимая информация, можно приступать ко второму этапу.
Ландшафтное проектирование начинается с продумывания максимально удобного и логического зонирования участка, другими словами с эскизного проектирования. За основу берется модуль, чтобы не нарушить пропорциональное соотношение дома и прилегающей территории: парадная, хозяйственная, тихого отдыха, активного отдыха, детская площадка, спортивная площадка, декоративный огород, плодовый сад и др.
Определив предварительно, где и что будет располагаться, можно проложить дорожно-тропиночную сеть. Эскизы разрабатываются на миллиметровой бумаге с учетом масштаба.

Следующим шагом будет составление генерального плана, в пакет которого входят: разбивочный чертеж, посадочный чертеж, дендроплан, ассортиментная ведомость и пояснительная записка. Зачем это нужно? Для осуществления проекта, понадобиться помощь не только строителей, но и озеленителей, которые будут выполнять соответствующие работы по специализированным чертежам.
Генеральный план - это тщательно продуманный план, выполненный в цвете в электронном виде или вручную на бумаге. На нем изображены границы участка, проектируемые растения, дорожки, площадки, все существующие насаждения, все строения и архитектурные сооружения, цветники. На полях выносятся экспликация, условные обозначения, указывается масштаб и стороны света. На основании генерального плана выполняются и остальные чертежи.
Разбивочный чертеж предназначен для бригады строителей. На нем наносятся все дорожки, площадки, подпорные стенки, беседки, перголы, навесы, рокарий, водоемы, ручьи и другие сооружения. Привязка осуществляется к существующим постройкам, ограждению, группам существующих насаждений. На поля выносятся необходимые разрезы предполагаемых сооружений. Такой чертеж может выполняться по методу базисных линий или квадратов. Цифровые значения указываются в метрах, по цепочке.
Посадочный чертеж необходим озеленителям. На чертеже наносятся только дом, ограждение, другие объекты, к которым будет осуществляться привязка, цветников и посадочные ямы для деревьев и кустарников. На таком плане существующие насаждения не указываются или при необходимости выделяются другим цветом. На поля выносятся разрезы посадочных ям, с указанием глубины, ширины, количеством дренажа.
На дендроплан наносятся дом, границы участка, кроны деревьев в момент их наивысшего расцвета, контуры цветников и куртин. На растениях проставляются условные буквенные обозначения пород, и номер в виде дроби. Числитель указывает соответствующий номер в ассортиментной ведомости, а знаменатель количество таких растений в группе. Иногда посадочный чертеж и дендроплан объединяются.
Ассортиментная ведомость представляет собой список растений, которые запроектированы на генеральном плане. Здесь должно быть 5 граф: номер по порядку, наименование растения русское и латинское, стандартная высота в метрах, общее количество. Ассортиментная ведомость составляется в определенной последовательности: деревья лиственные, деревья хвойные, кустарники лиственные, кустарники хвойные, лианы, многолетние растения, травы, папоротники и др. Ассортиментная ведомость может быть вынесена на поля или прилагаться к пояснительной записке.
В пояснительной записке подробно указывается задание на проектирование, анализ современного состояния участка. Также описывается поиск композиционного решения с описанием прогулочного маршрута, указывается баланс территории по планировочным участкам в пропорциональном соотношении (площадь дорог, газонов, сооружений и пр.), прилагается ассортиментная ведомость и краткие указания по уходу за растениями.
Существуют также такие понятия, как авторское сопровождение, когда дизайнер лично контролирует правильность воплощения проекта, и авторский надзор, который осуществляется в течение года после исполнения.

В следующих статьях мы рассмотрим растения, их особенности и благоприятное месторасположение на участке.

Размер бильярдной

kolovetov — Sun, 14 Feb 2010 19:26:45 GMT

В загородном доме стало популярно ставить бильярдный стол. Это место где можно собраться дружной, большой компанией друзей, поиграть, пообщаться за бокалом вина или пива, или уединится одному, собраться мыслями, отдохнуть, подумать. Если было принято решение, что в вашем доме будет бильярдная, вам необходимо знать некоторые особенности размеров помещения для комфортной игры, или размеры столов под ваши размеры.

Размер бильярдной комнаты обычно складывается из размеров стола и длины двух киев. Это минимальный размер бильярдной, при котором возможна комфортная игра.
Минимальный размер бильярдной комнаты.

размер стола *(футы)*	размер стола *(метры)*	размер бильярдной *(метры)*
7	2,20 х 1,15	5,20 х 4,10
8	2,50 х 1,30	5,50 х 4,30
9	2,80 х 1,45	5,90 х 4,70
10	3,10 х 1,60	6,30 х 4,80
11	3,40 х 1,75	6,60 х 4,95
12	3,70 х 1,90	6,90 х 5,10

Федерацией бильярдного спорта России введены эталонные параметры игровых размеров столов для русского бильярда. Вот некоторые из них:
7 - футовый – 1960x980 мм, 8 - футовый - 2220x1110 мм, 9 - футовый - 2240x1120 мм, 10 – футовый - 2510x1255 мм,12 – футовый - 3560x1780 мм

В связи с тем, что для изготовления столов используются каменные плиты, нагрузка на пол достаточно велика. Пол должен выдерживать нагрузку 200 кг на 1м квадратный.
Помещение, в котором находится стол, должно быть отапливаемым, а влажность не должна превышать 65%....

Фундамент

kolovetov — Fri, 29 Jan 2010 17:58:58 GMT

Еще в первом российском строительном нормативном документе, а именно в Урочном Положении, было записано, что "на устройство поддела (фундамента) ни средств, ни иждивения жалеть не должно". Ошибки, возникающие вследствие неграмотно принятых решений при устройстве фундаментов, могут обернуться значительными расходами.

Фундаменты предназначены для восприятия нагрузок от стен, вышележащих конструкций и бокового давления грунта, кроме того, они защищают подвалы и цокольные этажи от грунтовых вод и сырости. С целью отвода поверхностных вод необходимо организовать соответствующий уклон грунта. Для этого выполняется вертикальная планировка, а вокруг дома устраивается отмостка.

Стоимость фундаментов для каменных одноэтажных домов достигает 15–20% полной стоимости дома. Поэтому вопрос выбора надежного и недорогого фундамента важен для каждого застройщика.

Для выбора правильного решения необходимо иметь представление о напластованиях грунтов в основании. Грунты должны быть оценены по прочности; устойчивости на сдвиг; опасности оползания, просадки и пучения при промерзании. Оценка грунтов может быть выполнена на основе имеющихся в изыскательских организациях результатов геологических исследований. При отсутствии таких данных и при необходимости самостоятельного исследования грунта на участке застройки следует вырыть шурф или пробурить скважину. Во время обследования выработки (шурфа или скважины) особое внимание необходимо обратить на почвенный или насыпной слои, т. к. их, как правило, не используют в качестве основания. Кроме того, крайне важно установить уровень грунтовых вод.

Характеристики грунтов

Коротко грунты можно охарактеризовать следующим образом:

– скальные и обломочные грунты – прочные, не размываются и не вспучиваются при промерзании, если не содержат в своем составе глинистых и пылеватых частиц;
– песчаные грунты (кроме мелкозернистых и пылеватых) – относятся к непучинистым, могут служить хорошим основанием;
– мелкозернистые и пылеватые пески – можно использовать в качестве основания, однако они часто обладают свойствами плывунов; относятся к пучинистым грунтам;
– глинистые грунты (глины, суглинки, супеси) – в сухом состоянии служат хорошим основанием и относятся к условно непучинистым; в водонасыщенном состоянии и при малой плотности находятся в текучем состоянии и сильно вспучиваются при промерзании.

Основание

Лучшим основанием для фундаментов считается однородный минеральный грунт без включений линз торфа или валунов крупных размеров и с глубоко расположенными грунтовыми водами. На таких грунтах при правильно распределенной нагрузке фундаменты получают равномерную осадку. Из оснований следует удалять различные неоднородные включения (остатки пней, органические материалы, валуны или другие разнородные образования).

Виды фундаментов

Вид фундаментов выбирают, исходя из величины нагрузок, чувствительности конструкций дома к неравномерным перемещениям основания, качества грунтов в основании, опасности воздействия морозного пучения, применяемых конструкций и материалов.

Важное значение имеет предполагаемое время, на которое возводится строение. Например, срок службы различных фундаментов составляет:

– ленточных бетонных и бутовых на цементном растворе – 150 лет;
– бутовых или бетонных столбов – 30–50 лет;
– деревянных стульев – 10 лет.

Ленточные фундаменты

Ленточные фундаменты подводят под дома с тяжелыми стенами (бетонными, каменными, кирпичными и т. п.) или с тяжелыми перекрытиями. Их закладывают под все наружные и внутренние капитальные стены. Наличие под домом подвалов, теплых подполий, гаража или цокольного этажа делают просто необходимым выбор именно этого типа фундамента.

Устройство подвалов целесообразно в домах на приусадебных участках с необводненными грунтами. Высота подполья принимается 1,9–2,2 м. Глубина заложения фундаментных стен – 0,5 м ниже пола подвала. Кроме устойчивости и прочности, стены подвала должны иметь хорошие теплозащитные свойства и надежную гидроизоляцию. Помимо этого, подвалы необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией с каналами сечением не менее 140х140 мм. Для обеспечения соответствующей тяги каналы рекомендуется выполнять в одном стояке с дымовыми каналами печей.

Также целесообразно устройство ленточных фундаментов при небольшой глубине их заложения в случае опасности возникновения неравномерных деформаций основания. При этом в фундаментах устраивают непрерывные армированные пояса. Незаменимы ленточные фундаменты и в том случае, когда цоколь выполняет роль подпорной стенки для грунта подсыпки пола.

Цоколь

Минимальная толщина фундамента принимается в зависимости от того, из какого материала он изготовлен (железобетон – 100 мм; бетон – 250 мм; бутобетон – 350 мм; кладка из естественного камня – 500 мм, из бута-плитняка – 300 мм). Верхняя часть ленточного фундамента обычно служит цоколем. По отношению к плоскости наружной стены цоколь может быть западающим, выступающим или находиться заподлицо с ней. Предпочтительней западающий, т. к. стенка фундамента при этом имеет меньшую толщину и не требует устройства слива.

Столбчатые фундаменты

Столбчатые фундаменты подводят под дома с легкими стенами (деревянные рубленые, каркасные, щитовые). Этот тип фундаментов по расходу материалов и трудозатратам в 1,5-2 раза экономичнее ленточных. Столбы возводятся во всех углах, местах пересечения стен, под простенками, под опорами тяжело нагруженных прогонов и других точках сосредоточения нагрузок. Расстояние между столбами принимается 1,2–2,5 м. По верху столбов должны быть уложены обвязочные балки для создания условий совместной их работы. При расстояниях между столбчатыми (отдельно стоящими) фундаментами больше 2,5–3 м по верху укладываются более мощные рандбалки (железобетонные, металлические).

Минимальное сечение фундаментных столбов принимается в зависимости от того, из какого материала они изготовлены (бетон – 400 мм; бутобетон – 400 мм; кладка из естественного камня – 600 мм, из бута-плитняка – 400 мм, из кирпича выше уровня земли – 380 мм, а при перевязке с забиркой – 250 мм).

Забирка

Для утепления подпольного пространства и предохранения от попадания снега, влаги и пыли между столбами выполняется забирка. Минимальная толщина стенки забирки принимается: для бутовой кладки – 200 мм, для кирпича – 120 мм, для армированного бетона – 100–120 мм. Забирка заглубляется в грунт на 200–300 мм. Если грунт пучинистый, то под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 150–200 мм. В забирке с каждой стороны дома предусматриваются вентиляционные отверстия размером 150х150 мм на высоте 150 мм над отмосткой. На зиму отверстия закрываются пробками.

Плитные фундаменты

Фундаменты плитные и из перекрестных лент возводят из монолитного железобетона с целью придания фундаменту пространственной жесткости. Необходимость в этом возникает при строительстве на неравномерно и сильно сжимаемых грунтах, например, на насыпных (песчаных подушках, слежавшихся свалках, сильно пучинистых грунтах и т. п.). Иногда к таким фундаментам применяют термин "плавающий".

Устройство плитного фундамента связано с довольно большим расходом материалов (бетона и металла) и может быть целесообразно при сооружении небольших и компактных в плане домов или других построек, когда не требуется устройство высокого цоколя, и сама плита используется в качестве пола (например, гаражи, бани и т. п.). Для домов более высокого класса чаще устраивают фундаменты в виде ребристых плит или армированных перекрестных лент.

Свайные фундаменты

Свайные фундаменты являются очень дорогими и трудоемкими в выполнении, поэтому в индивидуальном строительстве встречаются крайне редко.

Фундамент под печь

Массивные фундаменты под печи возводят в случае отсутствия капитальных несгораемых перекрытий и стен. Печные фундаменты отделяют от фундаментов дома осадочными швами (из-за значительной разницы нагрузок на них). Выполняют фундаменты печей обычно из тех же материалов, что и основные фундаменты дома.

Фундаменты на песчаных подушках

Фундаменты на песчаных подушках могут быть самых разных типов. Чаще всего они применяются для экономии строительных материалов, для полной или частичной замены непригодных грунтов в основании, для подъема отметки пола над уровнем грунтовых вод и т. п. При их устройстве в котлованы засыпают средне- или крупнозернистые пески слоями 150–200 мм, тщательно трамбуя их и проливая водой. В обводненных грунтах, особенно пучиноопасных при промерзании, устройство песчаных подушек не рекомендуется без устройства дренажа. В противном случае возможно заиливание подушек и, как следствие, потеря ими первоначальных свойств.

Материалы для возведения фундаментов

Основным материалом для изготовления фундаментов являются бетоны, которые должны обладать необходимой прочностью, плотностью, морозостойкостью, водонепроницаемостью, химической стойкостью к агрессивной среде и т. п. Цементные бетоны и растворы можно заказать на специализированных бетонных заводах и доставить на бетоновозах (миксерах). Но, как правило, при индивидуальном строительстве их готовят самостоятельно, замешивая сухие цементные смеси. Кроме того, при возведении фундаментов применяют арматурные стержни различного диаметра, а также рубероид и различные гидроизоляционные составы.

Монтаж сайдинга

kolovetov — Sun, 24 Jan 2010 13:30:41 GMT

Монтаж сайдинга, дело не очень сложное. Необходимо лишь соблюдать технологию и придерживаться некоторых основных правил монтажа панелей.

Сайдинг монтируются на обрешетку из деревянных брусков 40х40, 45х45, 50х50, 60х60 и их комбинация или обрезной доски толщиной 25, 32, 40, 50. Бруски необходимо обработать антипиреном (противогрибковое и противопожарная обработка) Крепим их к стене гвоздями или саморезами, шаг обрешетки под размер утеплителя как правило это 500 мм. Проложив между брусками утеплитель, дом будет защищен от промерзания стен и образования инея в зимние периоду времени в нутрии дома. Всю обрешетку необходимо проверить на уровень по диагонали и вертикали. На этом этапе работайте с особой тщательностью, так как вся механическая нагрузка ляжет не на сайдинг, а именно на стены. Кроме того, любая неровность будет заметна после установки панелей.

Отмерьте рулеткой необходимую длину панелей и крепежных элементов;

Если вам понадобится разрезать сайдинг поперек, используйте циркулярную пилу. Для продольной резки вам понадобится острый нож. Избежать конденсата и намокания на утеплителе поможет пароизоляция. Структура пароизоляции напоминает маленькие воронки. Дуя в одну сторону через нее, воздух проходит, а с другой стороны нет. Таким образом утеплитель будет защищен от конденсата и внешних воздействий природы.

Далее приступайте к монтажу стартовых реек: сделайте отступ от нижней части стены на расстояние равное ширине рейки и проведите мелом горизонтальную линию по всему периметру дома. Под намеченной линией с помощью саморезов или гвоздей закрепите стартовые рейки на деревянной обрешетке, оставив между ними расстояние в 5-7 см, а от углов – 15 см.

Смонтируйте внешние угловые элементы, закрепив их на обрешетке гвоздями с шагом 40 см. Верхний конец угла должен находиться на расстоянии 6 см от верхней кромки стены, а нижний на 2 см ниже стартовой рейки;

Установка внутреннего угла выполняется по технологии аналогичной созданию внешнего.

Если потребуется обрезка выступающих частей и краев, примените ножницы по металлу.

Вокруг оконных и дверных проемов установите окантовку с помощью горизонтальной джи-рейки или наличников, прикрутив её к обрешетке.

Завершив все подготовительные работы, начинайте монтаж стеновых панелей сайдинга, закрепляя к обрешетке гвоздями от середины панели, постепенно двигаясь к краям. При этом помните главное: крепления нельзя жестко фиксировать, на панелях предусмотрены овальные прорези на случай усадки при перепадах температур.

Заключительным этапом станет установка финишных реек в верхней части стены, которые стыкуются пазам со стеновыми панелями. На стыке сайдинга с крышей, закрепите горизонтальную джи-рейку (на расстоянии 1,5-3 см от кровли).

Как построить лестницу своими руками.

kolovetov — Sun, 11 Oct 2009 18:02:40 GMT

Лестница является наиболее сложным объемным элементом жилого дома, обеспечивая его вертикальные связи по различным траекториям.

По расположению маршей в лестничной клетке лестницы бывают одномаршевые, двухмаршевые и трехмаршевые. Ширина промежуточной площадки должна быть не менее ширины марша, а ширина этажной площадки определяется удобным расположением входных дверей в квартиры, но она также должна быть не менее ширины марша. Наиболее распространенным типом лестниц является двухмаршевый, причем марши восходящие и нисходящие разделены в плане промежутком в 10—15 см. Высота перильного поручня над уровнем площадки обычно 0,9—0,95 м.

Маршевой лестницей мы называем такую, которая либо вся состоит из одного прямого участка, либо из нескольких прямых участков с разворотами между ними. Лестница может располагаться вдоль Г-образной стены, либо в П-образном простенке, либо в замкнутом с четырех сторон квадрате.

Сэкономить площадь может помочь ввод в конструкцию элементов винтовой лестницы — при прямых маршах на поворотных площадках устраиваются забежные ступени. Забежные ступени в ряде случаев помогают уменьшить угол наклона маршей, что делает лестницу более безопасной и комфортной.

Первый шаг в изготовлении лестницы это - необходимость выяснить какой высоты будет лестница. Закрепите прямую доску на вершине террасы. Так чтобы она перекрывала с запасом предполагаемое место действия. От куда начнется подъем лестницы. Проверти уровнем горизонтальность крепления доски, при необходимости откорректируйте. Маленькая хитрость чтобы уровень не падал его крепят к доске скотчем, Затем измерьте полную высоту лестницы.

Скажем, полная высота лестницы – 1450 мм.

Получив значение высоты нашей лестницы мы приступаем к расчетам. И начнем мы их с вычисления высоты подступенка.

В Российской практике для расчета ширины ступени и подъема (подступенок) используют следующие формулы:

1) 2a + b = 64см или
2) a + b = 47 см,
где а - высота подступенка, b - ширина ступени.

Например, в случае если высота подступенка 12 см, ширина ступени составит 64 - (2 х 12) = 40 см (не считая выступа края ступени) Такое решение дает слишком широкую ступень. В таких случаях используют формулу (2) по которой ширина ступени равна 47 - 12 = 35 см,

Расчет 145: 17=8, 52 см (мы взяли типовое значение высоты подступенка 17см) и получили 8, 52 см округлим его до 8. И далее 145: 8=18, 125 см или 181 мм это есть искомая высота подступенка,

Ширина лестницы должна быть определенных размеров. Чтобы по такой лестнице можно и спокойно подниматься и спускаться двум людям. Поэтому ширина лестницы 800 мм — это минимум, когда подниматься и спускаться еще удобно, 900 мм — приемлемо, 1000 и выше — комфортно. Величину 1000 мм принято считать оптимальной. Глубина ступени должна быть не менее 290 - 300 мм, то есть она должна быть не меньше длины Вашей обуви. Каблук должен вставать на ступень прочно и надежно, иначе лестница не будет безопасной. Комфортной высотой ступени принято считать 160 - 170 мм. По таким ступеням удобно и подниматься и спускаться человеку средних размеров.

Все лестницы рассчитываются исходя из средней величины шага человека — 45-50 см, то есть, независимо от угла подъема, сумма размеров ступеньки — глубины (проступи) и высоты (подступенка) - не должна превышать данный показатель. Подъем по лестнице требует определенных усилий, возрастающих с увеличением угла наклона маршей (от 30 до 60°). При угле более 45° лестница становится «односторонней», то есть спускаться по ней желательно в том же положении, что и подниматься. При угле 60°, даже подниматься по лестнице затруднительно, поэтому при таком угле наклона обычно предусматривают устройство ступеней переменной ширины. В общем, чем меньше угол наклона, тем комфортнее лестница.

Кроме того, надо учитывать, что лестницей будут пользоваться дети и пожилые люди. По этим причинам желательно разбивать подъем на этаж на три или даже четыре части с площадками для отдыха или с забежными ступенями на повороте лестницы. Именно в этом случае маршевая лестница приобретает свойства винтовой, но гораздо безопаснее её. Такая лестница и зрительно воспринимается лучше.

Чтобы обезопасить маленьких детей при пользовании лестницей применяют еще два приема. Во-первых, можно вместо одной балясины на каждой ступени установить две (в этом случае можно использовать более тонкие балясины) — через такой «частокол» даже очень маленький ребенок пролезть и, следовательно, упасть в лестничный проем, не сможет. Во-вторых, можно установить с обеих сторон лестничного марша временные «калитки», с недоступным для ребенка запором. В этом случае ребенок вообще без помощи взрослых на лестницу попасть не может. Когда же он вырастет, и лестница перестанет представлять угрозу для его жизни, «калитки» можно будет просто снять.

Проект лестницы необходимо увязывать с проектом дома. То есть с самого начала заложить лестницу в проект и не так, как это делает большинство архитекторов — чертит символ, обозначающий лестницу, а потом оказывается, что начерченный символ к лестнице никакого отношения не имеет, поскольку вписать её в оставленное место просто невозможно. А вся беда в том, что сейчас архитекторов стало так много, а людей умеющих проектировать лестницы так мало, что это, как правило, не сочетается. Лестницу должен проектировать специалист. И делать это надо на самой начальной стадии изготовления дома.

Есть огромный контингент застройщиков, которые не нанимают никакого архитектора, а проектируют все сами. Бывают тут и вполне толковые проекты, которые осуществляются с минимальными переделками, но бывают и проектные ошибки. Это вполне объяснимо — многие просто не представляют, как проектировать лестницу. Для них можно дать другой совет — обратиться к нам в фирму. Мы непременно поможем. Лучше это сделать на стадии проектирования. Например, при обращении к нам, мы можем спроектировать саму лестницу или обязательно подскажем какой надо оставить проем, где должны проходить балки и как надо сделать опоры. К сожалению, зачастую к нам обращаются за советом, когда уже дом построен, в результате приходится что-то переделывать. И так происходит практически с половиной наших заказчиков.

Еще одна ошибка, от которой хочется предостеречь индивидуальных застройщиков. Сейчас в моде металлодеревянные лестницы, т.е. лестницы, имеющие металлическую основу, «обшитую» деревянными элементами. Многие хотят сэкономить при постройке лестнице, и пытаются изготовить такую лестницу «кустарным» способом. Сколько мы таких лестниц не обшивали, ни одной нормальной среди них практически не видели. Просто те, кто варил лестницу, какими бы специалистами они себя не называли, варят её строго на глаз, и варят, как правило, так, как удобнее варить, а не так как надо делать лестницу. В результате каждая ступень имеет собственную высоту и ширину, и лестница получается малоудобной при ходьбе. Причем все эти дефекты до обшивки деревом не видны. А как только её обшивают, сразу становится видно, что лестница «кургузая». Поэтому во всех случаях заставляли переделывать металлическую основу. В общем, чтобы обшитая деревом лестница выглядела красиво, металлическая основа её должна быть красиво спроектирована и не менее красиво изготовлена.

И последнее — если Вы хотите получить качественную лестницу, которая прослужила бы долго-долго и пережила бы Вас, все детали лестницы должны быть изготовлены из сухого материала и обязательно должны быть клееными. Дело в том, что ступени, балясины и прочие элементы, изготовленные из массива дерева, как правило, ведет, и через некоторое время они теряют и форму, и внешний вид. Если, из искусственным образом, высушенной доски сделать ступень, то через какое-то время её обязательно поведет и она треснет. Поэтому обязательно надо клеить её из отдельных брусков. Бруски должны быть определенного размера. И все уважающие себя изготовители лестниц во всем мире делают именно так.

Изготовление в полу проема для новой лестницы

kolovetov — Sun, 11 Oct 2009 17:45:17 GMT

Первым этапом создания лестницы в подвальное или мансардное помещение является изготовление отверстия в перекрытии с установкой новых балок по его границам. В связи с тем, что при монтаже новой лестницы сильно меняется площадь пола на двух этажах, необходимо тщательно продумать расположение отверстия для лестницы. Постарайтесь расположить лестницу так, чтобы существующие стены не пришлось переносить или убирать. Для нормального поворота по лестнице при входе на нее и выходе с нее необходимо наличие пространства между верхней или нижней ступенью и стеной не менее ширины лестницы. Попытайтесь также расположить новую лестницу таким образом, чтобы при ее устройстве не затрагивались электропроводка и водопроводные или отопительные трубы. А если вы сможете спланировать лестницу так, чтобы отверстие в перекрытии располагалось вдоль балок, вы упростите работу по установке обрамляющих отверстие балок, так как при поперечном относительно балок отверстии вам придется установить шесть новых балок.

В самом начале планирования расположения лестницы проконсультируйтесь со специалистом, осуществляющим надзор за качеством строительства. Строительные нормы и правила определяют минимальные ширину и просвет лестниц. Именно этими размерами определяются габариты отверстия в перекрытии. Если лестница ведет в одну комнату (кроме кухни или жилой комнаты), она может иметь ширину всего 600 мм. В большинстве остальных случаев минимально допустимой является ширина 800 мм. Длина стандартного отверстия для лестницы должна обеспечивать достаточное пространство между потолком и ступенями. Строительные правила требуют высоты не менее 2 м, однако помните, что, чем больше просвет, тем удобнее будет ходить высоким людям и тем проще будет переносить мебель. Размеры проема в перекрытии зависят от типа устанавливаемой лестницы. Правила устройства проема, в основном, одинаковы для лестницы любого типа и описаны на этих страницах для случая установки лестницы в подвал. Когда вы определите размеры проема, добавьте к ним не менее 50 мм со всех сторон для отделки после установки лестницы. Для прорезки проема необходимо снять часть пола, разрезать балки и убрать часть потолка (это не относится к показанному здесь подвальному помещению, лишенному потолка). Для последующей отделки проема используйте куски досок, снятые с потолка, которыми можно закрыть выступающие дополнительные продольные и поперечные балки. Закройте края штукатурки и торцы досок пола досками или фанерой, которые прибиваются к балкам отверстия. Для создания более привлекательного внешнего вида щели закройте наличниками. Неогражденный проем для лестницы опасен и не допускается строительными правилами. Ваша работа будет не закончена до тех пор, пока вы не оградите его балюстрадой или простыми перилами.

Анатомия лестничного проема. Если проем расположен вдоль балок, удалите части двух балок и соедините висящие концы балок с остальными балками с помощью двух коротких поперечных балок. Поперечные балки должны иметь толщину и высоту, равные соответствующим параметрам основных балок, и прикрепляются угольниками к дополнительным балкам, установленным вдоль длинных сторон проема. На представленном здесь примере правая продольная балка проема состоит из существующей балки, прикрепленной к новой балке. Слева, для того чтобы получить нужную ширину проема, установлены две новые балки между имеющимися балками перекрытия. Если проем расположен рядом с каменной стеной, поперечные балки могут быть одним концом заделаны в стену.

1. Установка домкратных стоек. Разметьте планируемый проем на нижней поверхности пола, добавив со всех сторон по 50 мм для отделки. Разметку выполняйте для большинства лестниц, как описано дальше. Добавьте усилительные балки с каждой длинной стороны проема и затем установите за пределами узких сторон отверстия на расстоянии около 500 мм от них опорные балки и регулируемые домкратные стойки. В каждом углу просверлите в полу отверстия снизу вверх.

2. Раскрой отверстия. Перейдите наверх и найдите отверстия, просверленные в углах проема. Отмерьте по 100 мм от каждого отверстия вдоль проема для установки поперечных балок. Отбейте четыре меловые линии для разметки удлиненного отверстия. Сделайте пропилы по двум боковым сторонам отверстия, под прямым углом к доскам пола, затем сделайте пропилы параллельно доскам пола.

3. Удаление досок пола. Выбейте выпиленные куски досок пола, ударяя по ним снизу куском доски. Закончите работу сверху с помощью лапчатого лома.

4. Удаление балок в проеме. Отпилите балки заподлицо с проемом, попросив помощника поддерживать балку снизу, для того чтобы она не заклинивала пилу. Отрезанные части балок можно использовать для изготовления двойных поперечных балок, которые нужны для прочности проема. Отрежьте два куска балки по размеру отверстия и скрепите их вместе болтами или гвоздями длиной 100 мм, которые забивайте в шахматном порядке.

5. Монтаж поперечных балок. Прибейте к каждому концу двойной поперечной балки кронштейны шириной 100 мм. Прижмите поперечную балку к отпиленным торцам балок, совмещая их верхние кромки. Прибейте кронштейны к продольным балкам, забивая гвозди во все отверстия кронштейнов. Установите кронштейны шириной 50 мм в стыки между отпиленными балками и поперечной балкой и прибейте их гвоздями. И, наконец, прибейте поперечную балку к торцам отпиленных балок двумя 150-миллиметровыми гвоздями. Вторую поперечную балку установите аналогично.

Лестничный проем рядом с каменной стеной

Заделка концов поперечных балок в стену. Если лестница в подвальном этаже расположена рядом со стеной, то поперечные балки могут одним концом заделываться в стену. Широким зубилом и кувалдой сделайте в стене отверстия глубиной 100 мм для установки в них концов

двойных поперечных балок. Вставьте балки в отверстия. Прибейте их к отпиленным концам балок и прикрепите к продольным балкам проема кронштейнами. Забейте клинья из плитки или кирпича под балку и заделайте отверстие раствором с кусками плиток или кирпичей.

Настилка линолеума сложной формы

kolovetov — Sun, 11 Oct 2009 17:32:22 GMT

Рулонный линолеум, при том же богатстве расцветок, что и полимерные плитки, выгодно отличается от них тем, что обеспечивает практически полную водонепроницаемость поверхности из-за отсутствия стыков. В больших комнатах линолеум разворачивается, прирезается по форме комнаты и приклеивается мастикой. В небольших помещениях, например, таких, как показано на этих рисунках, для ускорения работы по выкраиванию целого куска линолеума можно изготовить выкройку из плотной бумаги. Затем эту выкройку укладывают на расстеленный линолеум и обрезают его по форме пола.

Линии на бумаге и листовом линолеуме можно наносить с помощью циркуля, мерительного циркуля или слесарного инструмента, называемого кронциркулем; его можно приобрести в магазине инструментов. Кронциркуль напоминает обычный циркуль, в котором вместо карандаша установлена вторая игла; в нем имеется также рифленая гайка, которая фиксирует кронциркуль на любой установленный размер. Для нанесения линий на очень упругий линолеум, на котором линии от игл могут быть не видны, можно прикрепить к одному концу кронциркуля фломастер. Вначале отрежьте лист плотной бумаги и положите его на полу помещения. Затем один конец кронциркуля ведите вдоль стены, а другим царапайте бумагу. В результате на бумаге появится контур стены. Расстелите линолеум в другой комнате не менее чем на 24 часа для его распрямления и выдерживания при комнатной температуре.

Затем положите выкройку на линолеум и способом, аналогичным описанному выше, перенесите рисунок с нее на линолеум. Теперь очертания стен комнаты появятся и на линолеуме. Отрежьте линолеум по линии и положите на место. Заверните линолеум наполовину к себе и покройте пол негорючей акриловой мастикой на водной основе. Тип мастики указан в инструкции по применению линолеума. Приклейте линолеум к полу и проделайте то же со второй половиной куска. На некоторых труднодоступных участках можно приклеить линолеум к полу двусторонней липкой лентой.

Рулоны линолеума выпускаются шириной до 4 метров, поэтому вы, возможно, сможете настелить его без швов, за исключением тех мест, где имеются круглые объекты, которые нужно обойти. В таких случаях разрежьте линолеум в месте, где проходит труба или стояк, и вырежьте отверстие. При укладке линолеума замазывайте стыки герметиком, который можно приобрести в магазине стройматериалов. Таким образом, вы сделаете стыки совершенно незаметными.

1. Изготовление выкройки из плотной бумаги. Разверните рулон бумаги вдоль длинной стены, обрезая линолеумным ножом полоски шириной приблизительно 25 мм вдоль стен, у лестниц, в дверных проемах и вокруг всех выступов. Прикрепите один конец полосы бумаги к полу кнопками по всей ширине.

Затем разровняйте двумя руками бумагу по всей длине так, чтобы она ровно лежала на полу; прикрепите ее кнопками к полу с интервалом около 600 мм между кнопками. Аналогичным образом расстелите с перекрытием около 150 мм, обрежьте и приколите кнопками листы бумаги, которые покроют всю комнату.

2. Совмещение листов. Через каждые 600 мм вдоль перекрывающихся краев бумаги сделайте сквозной надрез для совмещения длиной 200 мм вдоль края бумаги через оба листа. Сделайте дополнительные надрезы от концов надрезов для совмещения до края бумаги и удалите прямоугольные куски бумаги, которые вы вырезали. Отрежьте или оторвите такой же прямоугольный кусок от нижнего листа бумаги. Листы теперь будут стыковаться вдоль линии надреза. Пометьте оба листа линией, которую проведите перпендикулярно надрезу. Сделайте еще несколько таких надрезов. В остальных местах форма края листов бумаги не имеет значения

3. Нанесение рисунка выкройки. Установите кронциркуль так, чтобы между иглами было около 50 мм, и, удерживая его так, чтобы воображаемая линия, проходящая через иглы, постоянно находилась перпендикулярно к стенам, порогам лестниц и другим архитектурным деталям помещения, перемещайте одну иглу кронциркуля по периметру помещения. При этом другая игла будет царапать на бумаге линию.

Расстояние между иглами в процессе работы изменяться не должно. Для проверки этого расстояния нарисуйте часть окружности на бумаге (врезка) и периодически проверяйте по ней установку кронциркуля. Снимите кнопки и отнесите бумагу в комнату, где расстелен линолеум.

4. Размещение выкройки на линолеуме. Положите листы выкройки на линолеум, совмещая их по подготовленным надрезам и линиям, проведенным перпендикулярно надрезам. Выкройки разместите так, чтобы линия выкройки, соответствующая длинной стене, располагалась вдоль рулона.

Кронциркулем проверяйте расстояние от выкройки до края рулона. (Помните, что вы должны отрезать линолеум на расстоянии от процарапанных линий, которое равно расстоянию между иглами кронциркуля.) Прикрепите выкройку к линолеуму кнопками, следы от которых не будут видны после его настилки.

5. Прирезка линолеума. Удерживая кронциркуль точно так же, как в п. 3, перенесите процарапанную на бумаге линию на линолеум. При этом один конец кронциркуля будет двигаться по бумаге, а второй - царапать линолеум. Если линии от игл не видны, прикрепите к одному концу кронциркуля фломастер и отрегулируйте раскрыв кронциркуля по части окружности, которую вы нарисовали на бумаге. Линолеумным ножом отрежьте линолеум по проведенной линии. Для этой цели годится и нож с прямым лезвием, но многие профессионалы пользуются ножом с загнутым в виде крючка лезвием, который можно приобрести в магазине инструментов.

Уложите линолеум на пол в помещении, где производится настилка. Заверните линолеум наполовину к себе и нанесите на пол мастику. Приклейте линолеум к полу и удалите пузыри воздуха тяжелым линолеумным роликом, который можно взять напрокат, или легким роликом. Проделайте то же со второй половиной куска. И, наконец, специальными прижимными планками закрепите открытые концы линолеума, например, в дверных проемах.

OSB-3

kolovetov — Sun, 11 Oct 2009 17:13:44 GMT

На Западе OSB (Oriented Strand Board) - ориентированно-стружечная плита причислена к числу наиболее перспективных универсальных строительных материалов тысячелетия по причине целого комплекса потребительских преимуществ данного изделия по сравнению с традиционными продуктами деревообработки, обеспечиваемых применением новой современной технологией модификации древесины. OSB был разработан в 1980 году в США, как субститут ДСП на основе использования новейших достижений исследований и разработок в технологии древесных композиционных материалов, где и получил наиболее широкое применение (это производство также активно развивается в Европе, а в последнее время и в Азии, и Океании). Прогрессивная технология обеспечивает высокую производительность линий и качество продукции, используемой в мебельной промышленности, в строительстве, упаковочной индустрии, в сочетании с возможностью использовать в качестве сырья низкокачественную древесину и древесные отходы. OSB по своей сущности - это плитный материал, состоящий из ряда слоев (классически - трёх) с разнонаправленным расположением стружки внутреннего и наружных слоев определённого размера (при оптимальном, с точки зрения физико-механических характеристик, соотношении длины и ширины стружки). Чередование направленности волокон обеспечивает OSB высокие прочностные характеристики (этот параметр у OSB выше, чем у известного ДСП в 2,5 раза). В качестве наглядного подтверждения этого факта выступают американские дома в Калифорнии и Японии, в строительстве которых, как конструктивный элемент, применялась OSB. В отличие от кирпичных построек, они выдержали сильные землетрясения.

Преимущества OSB по сравнению со стандартными плитными материалами:
По физическим характеристикам OSB похожа на ДСП, но её характеристики при этом лучше, чем у ДСП и MDF. Данный материал хорошо сочетает качественные характеристики дерева и удобство технологического применения, присущее всем блочно-используемым материалам. К несомненным достоинствам плит OSB относится высокая прочность, а так же то, что, несмотря на то, что данный продукт не является цельным деревом, он сохраняет все его эстетические потребительские качества: имеет такой же цвет, что и цельная древесина, красивую структуру.
Плиты OSB отвечают самым жёстким современным требованиям, предъявляемым к древесным плитным материалам, и, плюс к этому, лишены недостатков, присущих натуральной древесине и даже фанере – расслоение, гигроскопичность и коробление, внутренние пустоты и трещины, выпавшие сучки и др. Своего предшественника, ДСП, OSB обходит по ряду параметров: более высокой стойкости к атмосферным влияниям, прочностным характеристикам и другим показателям.

Кроме того, по сравнению с традиционными материалами (пиломатериалами, фанерой) конструктивные древесные плиты, к которым относится и OSB, обладают рядом дополнительных преимуществ:

- физико-механические свойства данного продукта одинаковы по всей поверхности и по различным направлениям и слабо зависят от влажности

- влагостойкость (разбухание при нахождении в воде в течение 24 часов составляет 17-25%, при этом материал не разрушается, и практически сохраняются прочность)

- лёгкость в обработке - плиты OSB достаточно легко режутся и сверлятся, могут склеиваться и красится любыми клеями и красками, предназначенными для дерева

- способность прочно удерживать гвозди и шурупы;

- строение из OSB получается очень лёгким, что делает ненужным массивный фундамент, подъёмные механизмы, большое количество людей, занятых в строительстве (то есть именно то, что в конечном итоге весьма ощутимо влияет на себестоимость такой постройки)

- экологически и гигиенически безвредный материал (несмотря на применение синтетических связующих для производства, OSB соответствует классу эмиссии Е1);

- зная принцип строительства (сборки) «американского» дома, можно построить каркас дома без особых строительных навыков (таким образом, частное и малоэтажное домостроительство при применении OSB становится более быстрым и доступным и, что немаловажно, дешёвым)

- при данной технологии производства существует возможность получать плиты со специальными свойствами, ориентированными на использование в различных экстремальных условиях

- предусмотрена высокая степень автоматизации и механизации технологического процесса производства

- OSB характеризуется меньшей стоимостью по сравнению с натуральным деревом и тяжелой фанерой

В мире производится три вида OSB (Oriented Strand Board):

- OSB-1 - предназначена для использования в условиях пониженной влажности (мебель, обшивка, упаковка);

- OSB-2 - используется при изготовлении несущих конструкций в сухих помещениях;

- OSB-3 - материал, выдерживающий более тяжелые режимы эксплуатации при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности.

Именно OSB-3 используется для каркасного малоэтажного строительства.

Благодаря свойствам OSB-3 стены каркасных домов не подвержены впитыванию влаги и гниению. Разбухание при нахождении в воде в течение 24 часов составляет 17-25%, при этом материал не разрушается и сохраняет прочность. Это позволяет так же применять OSB-3 для возведения опалубки.

Ровная поверхность возводимых стен из плит OSB-3 не накладывает никаких ограничений на их внутреннюю и внешнюю отделку.

Специалисты нашей компании рекомендуют использование в конструкционных теплоизоляционных панелях плит OSB-3 толщиной не менее 10мм.

Антисептик

kolovetov — Sun, 11 Oct 2009 17:03:47 GMT

Назначение

Защита деревянных конструкций от гниения, плесени, синевы, древоточцев в нормальных условиях эксплуатации, при гигроскопическом увлажнении в замкнутом пространстве или непроветриваемом помещении. Состав обладает огнезащитными свойствами.

Свойства

Предохраняет древесину от воздействия плесени и грибов. 1-5 класс службы (ГОСТ 20022.0-93), а также обеспечивает получение трудновоспламеняемой древесины в соответствии с ГОСТ 16363-98 (2 группа огнезащитной эффективности в соответствии с сертификатом пожарной безопасности). Без запаха, не образует пленки, не препятствует "дыханию" древесины. Обладает высокой проникающей способностью, подчёркивает текстуру древесины.
IV класс опасности.

Способ применения

Поверхностная обработка методом нанесения состава на поверхность: погружением, кистью, опрыскиванием (ГОСТ 20022.6-93) за 2-3 раза с перерывом 6 часов, обеспечивая суммарный расход не менее 500-600 гр./кв.м. Обработка древесины подогретым (50-60 гр.С.) раствором увеличивает его эффективность.
Контроль качества осуществляется в соответствии с ГОСТ 30704-2001. Защитные средства для древесины. Методы контроля качества.
Система качества предприятия отвечает требованиям стандарта DIN EN ISO 9001: 2000.

Назначение

Антисептик ХМФ-БФ защищает дерево от гниения, плесени, грибов, древоточцев в тяжелых условиях эксплуатации при воздействии атмосферных осадков, капельножидкостного увлажнения, при непосредственном контакте с грунтом и водой, загрязнениями органического характера, а так же в замкнутом пространстве. Применяется для ответственных работ.

Свойства

Антисептик ХМФ-БФ предназначен для тяжелых условий эксплуатации 1-13 класс службы по ГОСТ 20022.2-80. Без запаха, вызывает коррозию черных металлов, окрашивает древесину в бурые тона, пропитанная древесина склеивается и окрашивается любыми лакокрасочными материалами. Не образует пленки, не препятствует "дыханию" древесины. Обладает высокой проникающей способностью (пропиточный кооффициент выше, чем у дистиллированной воды). Антисептик рекомендуется для защиты древесины как сухой, так и повышенной влажности. Эффективен против всех видов почвенных, домовых и дереворазрушающих грибов.
IV класс опасности.

Способ применения

Поверхностное антисептирование методом нанесения антисептика на поверхность: погружением, кистью, опрыскиванием (ГОСТ 20022.6-93) за 2-3 раза с перерывом 1-2 часа, обеспечивая суммарный расход не менее 500 гр./м2. для наружных работ и 200-350 гр./м2 для внутренних работ. Или методом вымачивания (ГОСТ 20022.6-93) добиваясь максимальной пропитки с расходом 40-70 л./м. куб. в зависимости от сортамента древесины и условий эксплуатации.
Контроль качества осуществляется в соответствии с ГОСТ 30704-2001. Защитные средства для древесины. Методы контроля качества.
Система качества предприятия отвечает требованиям стандарта DIN EN ISO 9001: 2000.

В данном раздели, было рассмотрено два вида антисептика одной марки, их назначение и применение в строительстве. Также могут быть использованы другие препараты на усмотрение и пожелания заказчика.

Минеральная вата

kolovetov — Sun, 11 Oct 2009 16:49:43 GMT

На сегодняшний день минеральная вата являетсяочень востребованным материалом, ее использование ведется везде: многоэтажные высотки, деревянные и каркасные дома, магазины, гипермаркеты и павильоны. Основным свойством, отличающим её от других теплоизоляционных материалов, является негорючесть в сочетании с высокой тепло - и звукоизолирующей способностью, устойчивостью к температурным деформациям, негигроскопичностью, химической и биологической стойкостью, экологичностью и лёгкостью выполнения монтажа. Также вата минеральная является химически пассивной средой и не вызывает коррозию контактирующих с ней металлов.

На строительном рынке в последние годы резко возросла потребность в эффективных теплоизоляционных материалах. Это объясняется и суровостью российского климата, и повышением требований к теплозащите строительных конструкций, и желанием людей жить в комфортных условиях.

Низкий коэффициент теплопроводности

Применение утеплителей позволяет создать комфортные условия внутри помещения – хорошо сохранять тепло зимой и прохладу летом. Изделия из минеральной ваты обладают высокими теплоизоляционными свойствами. При повышенных температурах технические характеристики изделий из минеральной ваты остаются очень высокими. Благодаря этому изделия из минеральной ваты могут препятствовать не только распространению огня и высоких температур, но и защищать конструкции из горючих материалов, а также позволяют сохранить тепло в холодное время, не давая конструкциям промерзнуть.

Гидрофобность и паропроницаемость

Минеральная теплоизоляция обладает превосходными водоотталкивающими свойствами, что вместе с отличной паропроницаемостью позволяет легко и эффективно выводить пары из помещений и конструкций на улицу. Эти свойства позволяют создать благоприятный внутренний климат помещений, а так же всей конструкции в целом и теплоизоляции в частности работать в сухом состоянии. Ведь, как известно, влага хорошо проводит тепло. Попадая в теплоизоляционный материал, она заполняет воздушные поры. При этом теплозащитные свойства влажного материала заметно ухудшаются.

Негорючесть

Минеральные волокна материала способны выдерживать, не плавясь, температуру свыше 1000°С. В то время, как связующий компонент испаряется при температуре 250°С, волокна остаются неповрежденными, связанными между собой, сохраняя свою прочность и создавая защиту от огня. Минеральная вата относятся к группе негорючих (НГ по ГОСТ 30244) строительных материалов. Это их свойство позволяет на какое-то время задерживать процесс разрушения несущих конструкций зданий. Обладая абсолютной пожарной безопасностью изоляционные материалы применяются в конструкциях зданий любых типов: и в одноэтажных коттеджах, и в высотках.

Устойчивость к деформациям

Это, прежде всего отсутствие усадки на протяжении всего срока эксплуатации материала. Сопротивляемость механическим воздействиям – это так же очень важная характеристика теплоизоляции. Если материал не способен сохранять необходимую толщину при механических воздействиях, его изоляционные свойства теряются. Часть волокон минеральной ваты расположена вертикально, в результате чего общая структура не имеет определенного направления, что обеспечивает высокую жесткость теплоизоляционного материала.

Звукоизоляция

Благодаря своему строению – открытой пористой структуре – минеральная вата обладает отличными акустическими свойствами: значительно уменьшает риск возникновения вертикальных звуковых волн между поверхностями стены, улучшает воздушную звукоизоляцию помещения, звукопоглощающие свойства конструкции, сокращает время реверберации, и, тем самым, снижает звуковой уровень в соседних помещениях.

Экологичность

Теплоизоляция – один из немногих промышленных продуктов, позитивно влияющих на окружающую среду. Она значительно снижает потребление энергии, необходимой для промышленного процесса и содержания здания в теплом или холодном состоянии. За время эксплуатации минеральная вата экономит энергии в 100 раз больше, чем затрачено на ее производство, переработку и транспортировку.

Пароизоляция

kolovetov — Sun, 11 Oct 2009 16:00:15 GMT

"Изоспан A" применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от конденсата и ветра в зданиях всех типов, от воздействия атмосферной влаги и ветра во всех случаях применения внешней обшивки (сайдинг, вагонка). С наружной стороны материал имеет гладкую водоотталкивающую поверхность, внутренняя сторона - с шероховатой структурой. "Изоспан А" защищает конструкцию здания и утеплитель от ветра и влаги из внешней среды, обеспечивает выветривание водяных паров из утеплителя и предотвращает проникновение конденсата. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под обшивкой здания, способствует выведению влаги из утеплителя. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.

"Изоспан A" изготавливается из современных материалов и обладает рядом преимуществ:

технологичность и экономичность;
высокие физико-механические характеристики;
высокая паропроницаемость;
экологичность;
оптимальные габариты и вес;
УФ-стабильность и длительный срок эксплуатации

Изоспан В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утепленной кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения.
Пароизоляция Изоспан В позволяет сохранять теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции. Материал препятствует образованию конденсата, грибковому заражению и коррозии элементов конструкции; защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.

Применение материала Изоспан B в конструкции утепленной кровли

Изоспан В применяется как пароизоляция в утепленных кровлях эксплуатируемых мансард с различными типами покрытий. Укладывается с внутренней стороны утеплителя на элементы несущего каркаса или по черновой обшивке. Материал служит для защиты теплоизоляционного слоя от проникновения паров изнутри помещения. Изоспан В укладывается гладкой стороной к утеплителю.

ORus

Стропило, стропильная система и ее расчет.

Снеговая нагрузка

Снеговой район

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Sg (кгс/м2)

80

120

180

240

320

400

480

560

Ветровая нагрузка

Ветровой район

Ia

I

II

III

IV

V

VI

VII

Wo (кгс/м2)

17

23

30

38

48

60

73

85

Высота здания в метрах

A

B

5

0,75

0,5

10

1

0,65

20

1,25

0,85

Шаг уст-ки стропил (мм)

Длина стропильного элемента (м)

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

600

40х150

40х175

50х150

50х150

50х175

50х200

50х200

900

50х150

50х175

50х200

75х175

75х175

75х200

75х200

1100

75х125

75х150